Ремонт алюминиевой лодки своими руками

Следить за появлением новых статей:

Маленькие хитрости ремонта дюралевых корпусов лодок




Июль. Жара — 30-35°С. На стоянке поразительная лад. И во пятницу, да в субботу, и на воскресенье. Живописные берега островов пустынны. в корпусах пришвартованных к бонам лодок длинные нити водорослей качают своими бородами во такт набегающим с Днепра волнам. Только что изредка черт знает кто прогрохочет соответственно бонам, спеша к своей любимице. Время от времени вдруг затарахтит запускаемый "Вихрь", выдавая пространство запуска сизыми клубами дыма. И паки тишина.

Во такой невозможный солнцепек годы 2002 г. киевлянам невыгодный до лодок. Да, горестно жить на столице европейской державы, декларирующей стремление населять по-европейски, со неевропейской зарплатой. Проблемы существования у многих снизили резерв энтузиазма.

Да жизнь — это перемещение. И пришла на стоянки на смену старшему поколению молодежь. Одни покупают старые корпуса равным образом моторы, которым уже "далеко за двадцать", другие, чаще "новые украинские", навешивают двигатели иностранного производства на отечественные корпуса.

Корпуса... Им, несущим на себя нагрузки через ударов касательно волны, упора двигателя, контры о сахар и гальку, страдающим через коррозии, надобно далеко безвыгодный сладко. Правда и с новых хозяев достается порядком — пришедшие на причалы новички вполне неграмотны на техническом плане. У одного корпус, как звездное бог, — такое количество мест, поврежденных коррозией. Каждый годик чем-то красит, а тушь не держится, сходит пластами, осыпается. Иной, смыв старую краску, покрывает корпус свинцовым суриком (!) прямо по части дюралюминию. Поглощать и такие, кто, зажав в шарманка наждачный диск, сдирают из корпуса сполна плакирующий напластование. И сие не единственные примеры. Превалирующая таких любителей поступает этак по чьей-то неграмотной подсказке или по части своему незнанию.

Молодое генерация напоминает ми самого себя лет таким образом тридцать тому назад. Между тем у меня тоже никак не хватало опыта, но имелись разнообразная словесность, содержащая дельные рекомендации, справочники, да изо "КиЯ" не возбраняется было определить много полезного. А без дальних разговоров откуда им, молодым, заимствовать знания? Значительная центральных книжных магазинов на Киеве распродано — багаж в нашем государстве — увы — не во почете. Нежели только пока что в них не торгуют. А во ларьках alias на "раскладках" нужного невыгодный найдешь, весь больше глянцевых обложек из крутобедрыми девицами.

Свой благообразный, добрый, прошедший испытания годами равно невзгодами "Прогресс-2", что отходил 30 планирование (1968 г. выпуска), ваш покорнейший слуга подарил сыну. А себя приобрел самую вместительную изо дюралек, мореходную "Казанку-2М" — реализовал заветную мечту. Хотя настал минута, когда встал вопрос по части капитальном ремонте корпуса.

В ту же минуту, когда пишущий эти строки оказались на капитализме со его ценами и постсоветскими зарплатами, настала эпоха изобилия. Купить позволяется практически целое, но "око видит ага зуб неймет": 1 кг эпоксидной импортной смолы игра стоит свеч около 20-25 долл. США. Пришлось ми вернуться для старой доброй технологии, которую я применял при окраске днища своего "Прогресса-2". Сие покрытие отстояло более 20 лет!

О прошлом


Вначале нежели я исключительно не красил в направление многих парение свой "Прогресс-2". Использовал масляные краски равно пентафталевые, нитроэмали и глифталевые. И ничто не держалось более двух сезонов. Ми это порядком надоело, равным образом я вспомнил слова дедушки Форда: "Самое дорогое отнюдь не сталь, невыгодный уголь, невыгодный машины. Самое дорогое — вложенный на них человечный труд". Если на то пошло и решил вложить родной труд на днище своего "Прогресса-2".

На те далекие годы во продаже была прекрасная тушь на эпоксидной основе — ЭП-111. На качестве наполнителя в ней использовалась алюминиевая пудра. Лучшего материала чтобы защиты дюралюминиевого корпуса тем временем не существовало. А пользу кого защиты стальных корпусов равным образом сейчас рекомендую грунтовку сверху эпоксидной основе с введенным в нее преобразователем ржавчины ЭП-0199ИНКОР. Предназначена она к долговременной защиты от коррозии металлических поверхностей корпусов лодок и днищ автомобилей.

На конце 70-х гг. смывок в продаже не было. Пришлось тулово очищать ото многолетних слоев краски обычной циклей. Работа — безвыгодный из приятных. Хотелось бы отметить свойство заводской грунтовки: ее хоть циклей никак не удалось сорвать. Ну, крата она имеет такие прочностные характеристики, решил оставить ее на днище — по-другому вместе не без; грунтом пришлось ободрать бы и протекционистский плакирующий напластование дюралюминия.

Носовая часть днища и киля моей любимицы были здорово повреждены коррозией. Зачищал их наждачной бумагой до чистого металла. На тех местах, где образовались глубокие раковины и наждачной бумагой желаемого эффекта дослужиться не удавалось, применял эмульсоид орто-фосфорной кислоты с водою в соотношении 1:1, смазав им раковины. Попадались равно очень глубокие раковины. Тут-то над сим местом тер друг об друга двушник куска наждачной бумаги таким образом, в надежде туда насыпался абразив вместе с наждака, по прошествии времени смачивал раствором ортофосфорной кислоты с вплавь, чтобы образовалась кашица, да на "мокрую" зачищал наждаком поврежденное простор. Для зачистки подходит да мелкий кум вместо наждачного абразива.

Цельный киль опилил напильником равно с обоих сторон тщательно прошкурил. На местах, идеже коррозия была неглубокой (темно-серого цвета), так занимала старшие площади, пишущий эти строки использовал электродрель со шлифовальным кругом от мелким наждаком.

После тщательной зачистки поголовно корпус, сверху металле которого имелись царапины, забоины да прочие повреждения, промазал смесью ортофосфорной кислоты с вплавь. Эту операцию необходимо отчубучивать в школа 20-30 минут, постоянно поддерживая дюралюминий кайфовый влажном состоянии, иначе золь быстро высыхает на нагретом корпусе равным образом процесс вытравливания окиси останавливается. Это приходится продолжать свершать до тех пор, доколь поврежденные места не приобретут красивый серебристо-матовый цвет, тот или другой является признаком того, аюшки? металл очищен от коррозии и будь по-вашему к грунтовке.

Следующая действие — тщательная промывка корпуса содовым раствором для удаления и нейтрализации ортофосфорной кислоты с последующей промывкой его чистой водою для удаления остатков соды. После окончательной промывки чистой водой получай корпусе могут выступить белесые пятна — это присутствие высыхании воды на дюралюминии остаются крупа растворенных во воде солей. Их нуждаться удалить чистой ветошью.

Вышеописанную операцию требуется проделать равным образом на бортахлодки: у "Прогресса-2" — бери борту за привальный закуток и в таком но уровне нате транце, у лодок других типов — на 100 мм вне уровня ватерлинии при отстое у причала в порожнем состоянии.

Получается, корпус добро к покрытию. Теперь его следует тщательно, два раза, обезжирить ацетоном.

Двухкомпонентная тушь ЭП-111 разводится по инструкции, так а как совершенно прочие эпоксидные краски. Всего-навсего разводить ее необходимо порциями по 250 г. Поелику такие работы проводятся во теплую погоду растворитель с краски улетучивается, отвердитель быстрее полимеризуется равным образом краска густеет. Лучше пустить в дело ее малыми свежими порциями.

Вниманию владельцев "Прогрессов-2" первых выпусков: держи скулах сих лодок установлена окантовка изо нержавеющей стали, которая равным образом стимулирует формирование электрохимической коррозии. По ней следует тщательно "пройтись" наждаком для образования надиров, царапин и прочих механических следов. Между заклепками можно потрудиться плоским напильником, электродрелью со шарошкой равным образом пр. Сие придется изготовить для хорошей адгезии нержавейки с эпоксидными компонентами. Или они облущатся вдоль скул. С гладкими накладками эпоксидная смола плохо адгезирует.

Возмещение днища равным образом бортов со транцем краской ЭП-111 моя персона сделал во два слоя с промежуточной сушкой каждого в изм 24 часов. После полимеризации смолы снесенный слой менструация напоминает пустой наждак — рукой по части днищу безвыгодный протянешь. Впоследствии развел клейстер ЭДП ацетоном до консистенции краски равно еще вдвое покрыл им днище, борта и транец, опять от промежуточной сушкой между слоями в 24 часа. Получилась четырехслойная "броня". Вы удивитесь: зачем столько слоев равным образом мороки? Во этом весь суть. Вспомните старую добрую рекомендацию по отношению том, зачем красить всякий раз нужно двум раза, т. е. на два слоя наносить негустую краску. Такое покрытие стойче, чем безраздельно слой створожившийся краски.

Да дело видишь в нежели . Любая оттенок состоит на основном изо связующего (олифы, смол ПФ и ГФ, нитроцеллюлозы Нц, эпоксидной смолы и т. д.), цветного наполнителя, придающего цвет краске (окиси цинка и титана, природные глины, сажа да пр.) да растворителей (уайт-спирит, скипидар, ацетон, сольвент равно т. д.).

Каждый с компонентов колер выполняет чопорно заданные ему функции: связующее обеспечивает прочностные характеристики красок, наполнители придают необходимый цветик, растворители доводят краску прежде консистенции, необходимой для заданной технологии покрытия (валиком, кистью, пульверизатором), следовательно также способствуют высыханию красок, испаряясь изо их состава. Вот сие испарение равным образом "портит" краски.

С поверхности красочного слоя растворители улетучиваются быстрее, затем с нижнего — значительно медленнее. Во связи из этим нате поверхности, высыхающей быстрее, образуются микротрещины равно микропоры, посредством которые улетучивается растворитель изо нижних слоев. В сии же микротрещины и микропоры устремляется зажор, способствуя разложению связующих. Посему второй шелуха краски закрывает поры первого, создавая охранный слой. Сообразно этой причине при оклейке корпусов стеклотканью применяется чистая эпоксидная ладан без добавления растворителя.

Во нашей технологии покраски экстрагент необходим. Второстепенный слой ЭПК-111 защищает ранний слой, беспристрастный слой клея ЭДП заполняет поры равно сглаживает "наждачность" второго слоя ЭПК-111, затем четвертый экзина клея ЭДП защищает незаинтересованный слой клея и способствует получению гладкой глянцевой поверхности. Вот вследствие чему экой "сэндвич" стало быть долгожителем. Так и сие еще безграмотный все. Успехи такого покрытия в следующем: в механической прочности от ним никак не сравнится ни одна с красок, возьми него не запрещается наносить любые краски, пусть даже те, со которыми дюралюминий не надо контактировать (свинцовые, стронциановые равно пр.).

Для этот "сэндвич" я наносил несколько полет подряд необрастающую краску сверху свинцовой основе. Она заполняла поры четвертого слоя клея ЭДП равно защищала его от поведение микроорганизмов.

Капелька вернемся обратно. После завершения покраски рекомендую на носовую часть днища (место контакта корпуса вместе с песком) нашлепать дополнительный энтобласт автомобильной шпаклевки с алюминиевой пудрой, в надежде он перекрыл и заклепки на киле, а да прошпаклевать кормовую часть днища. Эти банан участка в наибольшей степени подвержены механическому воздействию песка, гравия, стекла, что близ нашей "культуре" отношения для природе никак не редкость на местах отдыха.

Еще паче защитить сии участки да накладками изо стеклоткани. Не возбраняется использовать хоть стеклообои, применяемые для заделки стыков блоков в строительстве.

Из практики: на назальный части днища наблюдались царапины глубиной поперед 2 мм и длиной до 50 см, да благодаря надежной защите прежде дюралюминия повреждения не доставали.

После первого сезона эксплуатации на назальный части корпуса увидел в таком случае , о нежели не подозревал: борозды, вырванные клочья шпаклевки (результат попадания твердых предметов в песке), надиры из завитками стружки из ЭП-компаунда и накипь явные признаки повреждений, которые увечили дюралюминий. С тех пор автор этих строк взял себя за обыкновение перед каждой навигацией намывать на назализованный и концентратный участки днища восстанавливающий экранирующий слой с эпоксидной шпаклевки и алюминиевой пудры, ежели в этом была необходимость.

Прошли годы, затем одно десятилетие, во-вторых , а компенсация, сделанное во 1978 г., исправно служило. Где-то отслоилось,где-то вздулось, только тщательный дрейф за покрытием позволил высасывать кровь его многие годы.

Теперь по отношению настоящем


Таким образом, встал спрос о ремонте корпуса "Казанки-2М". Сейчас на продаже лакомиться несколько типов смывки старой краски. Аж для эпоксидных — СП-6. Этой смывкой мой сынок в осень 2001 г. смывал минувшее покрытие изо ЭП-111, сделанное в 1978 г.!

Ко сожалению, ни ЭП-111, ни ЭП-0199ИНКОР во продажу безвыгодный поступают — их вытеснили дорогие импортные материалы (возможно, что их еще производят в России, тогда россиянам легче).

Равно я решил применить эпоксидную автомобильную шпаклевку; Опыт работы с ней уже был на корпусе "Прогресса-2".

Благодаря этому отдал ей предпочтение? Сие также эпоксидная смола, во которую введен наполнитель равно пластификатор. По части этой источник она никак не боится вибрации и ударов. Убедитесь сами: налейте на капроновую крышку каплю эпоксидной смолы со отвердителем равным образом каплю шпаклевки. После полимеризации спилите обе капли равным образом попробуйте сверху изгиб. Мирра сломается, инак шпаклевка согнется.

Корпус подготавливал вышеописанным способом. Шпаклевку разводил ацетоном небольшими порциями. Покрывал также на четыре слоя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При покупке эпоксидных материалов обращайтесь на фирменные магазины. Не покупайте их держи рынках — вам могут подсунуть столярную смолку чтобы клейки шпона, и все работа пойдет насмарку. Смолка не водостойка. На Украине качественную смолу эпоксидную (в виде клея ЭДП) продают с фирменной этикеткой в верхней части коробки. Рядом нагреве ярлык исчезает, потом при остывании появляется вновь.

О работе со смывками


Современные смывки содержат большой дивиденд парафинов, вследствие того смывки загустевают. В инструкции указывается, ась? перед использованием их должен нагреть перед 50-70°С.

Около нанесении получи корпус смывки быстро высыхают, создавая свою пленку изо парафинов. С тем рационально корпеть со смывками, рекомендую приводить в исполнение следующие операции:
  • 1. Покрыть смывкой участок приблизительно 0.25 м2 (или пространство днища "Прогресса-2" от киля до скулы шириной рядом 40 см).
  • 2. Промазанный отдел накрыть куском целлофана либо другой пленкой немного большего размера.
  • 3. Припереть пленку тяжестями, чтобы невыгодный сдуло ветром.
  • 4. Приготовить до сего времени один ёбаный же обрубок пленки.
  • 5. Быть появлении вспучиваний на первом участке пофигарить наносить смывку на соседний.
  • 6. По окончании нанесения смывки на втором участке сервировать и его пленкой от пригрузами.
  • 7. Вспученную краску срывать твердыми деревянными лопатками тож заоваленными шпателями, чтобы невыгодный увечить покрывающий защитный слой.
  • 8. После снятия краски место корпуса разом протереть ветошью, смоченной во ацетоне, на удаления остатков краски равно воска, потом затем — сухой ветошью.

Покрывая пленкой участки корпуса с нанесенной на них смывкой, ваша милость, во-первых, защищаете свои дыхательные пути ото кислот, содержащихся в ней, например, через уксусной эссенции, которая ажно на свежем воздухе выделяет сильный, специфичный запах; второе — предотвращаете испарение компонентов смывки ото высыхания, нежели продливаете срок ее образ действий на старую краску, тем самым экономя расход смывки; в-третьих — предотвращаете отощание уже вспученной старой тон, которая во разрыхленном состоянии легче удаляется.

Работая со смывками, ничего не поделаешь соблюдать идеология техники безопасности: работать во резиновых перчатках или оберегать руки кремами типа "Биологические перчатки" равно обязательно владеть рядом ведрышко с теплой водой да серое мыльце для смывания попавшей получи кожу смывки. Возникающая подле попадании смывки на кожу боль беда резкая, жгучая.

О размещении корпуса


Корпуса возьми стоянках почасту находятся на различных условиях. У нас, к примеру, часть их стоит получи и распишись открытом свет, другая — в тени деревьев, третья утром на деле в тени деревьев, затем днем — на хорс , или наоборот.

При работе с долгосохнущими красками нелишне корпус поставить угощение на свет. На горячем корпусе растворители значительно быстрее покидают лакокрасящий слой, приглушая тем самым их пористость.

А на нашем случае это несложно необходимо. Материалы на основе эпоксидных компаундов при нанесении на горячие металлы во течение 2-3 минут увеличивают свою непостоянность при нагреве, что способствует более тонкому их растиранию флейцем вплоть до тех пор, пока невыгодный начнет гибнуть ацетон (к этому времени флейцевание надобно прекратить, ибо эпоксидные материалы резко увеличивают свою вязкость).

Точно беспричинно же годится работать равным образом с прочими лакокрасочными материалами, имеющими длительный период сушки. У таких красок промежуток времени загустевания порядочно короче — все зависит от в виде краски, применяемого растворителя, консистентности и т. д.

Окраска надводной части


Колер бортов да палубы несравнимо проще, ибо они отнюдь не находятся на агрессивной среде, на них не воздействуют микроорганизмы, безвыгодный возникает электрохимической коррозии, безвыгодный омываются маслами и несгоревшим горючим, находящимися в воде.

Для отделки можно истощить широко распространенные эмали вроде ПФ — пентафталевые, ГФ — глифталевые, НЦ — нитроцеллюлозные, масляные — получи и распишись основе натуральной олифы.

Единственное требование для применяемым краскам — их стойкость для воздействию ультрафиолетовых лучей.

Особо светостойки крови на основе металлов — алюминиевая да бронзовая пудры. За ними следуют тон на основе природных глин — гематит, охра красная, окиси металлов — крокус цинка, титана, свинца да т. д. Более подвержены воздействию Летающее блюдце темные цвета. Именно потому классическая тембр рубок да палуб яхт и маломерных судов — белая на правах имеющая хорошие светоотражающие характеристики, что препятствует нагреву элементов конструкций судов солнечными лучами.

Применение темных цветов ведет к интенсивному нагреву надстроек и палубы.

Подготовка надстроек и палубы делается соответственно вышеописанной технологии. Различие во том, что-нибудь очищенный ото старой гости металл нельзя не грунтовать. Грунты выпускаются получи и распишись тех а основах, почто и месяцы — ПФ, ГФ, НЦ.

Инструмент для покраски


Методик нанесения лакокрасочных покрытий ручным способом не архи много: валиком, распылителем, кистью. Современные промышленные технологии трактовать не будем.

Валик накладывает краску толстым слоем. Следовать счет пористости своей азы — поролона, меха, губки и пр. — компенсирование получается пористым. Валик короче при ремонтных работах во квартире, накатке краски держи большие второстепенные плоскости (щиты, заборы).

Пускать в ход пульверизатор многообразно — необходим воздух почти давлением, тот или иной может создать условия либо очиститель, либо емкость сжатого воздуха.

Я вечно пользуюсь третьим способом — самым древним и самым надежным — покраской кистью, при которой наносимый вещь за число отсчетов упругости чёлка втирается. Мазила легко омыть после работы (попробуйте омыть валик сиречь пульверизатор!) либо — либо оставить бери непродолжительный продолжительность в воде(попробуйте оставить во воде для ночь эгутер или пульверизатор). Ее не грех использовать равным образом на острове во сезон отпуска, да при выезде на ночевку на пару дней, притом даже в целях работы разными красками (конечно, промыв ото остатков предыдущей). В общем, универсальный снасть. Я — за кисть.

Как сделано писал за пределами, рекомендую украшать лакокрасочными материалами в банан слоя. Пишущий эти строки не ленюсь делать сие в три слоя за заранее загрунтованной поверхности. Клуазонне для покраски я развожу растворителем до самого такой консистенции, чтобы присутствие первом покрытии она просвечивала. Второе компенсирование дает 80-90% плотности равным образом лишь беспристрастный слой эмали — гладкую глянцевую поверхность.

P. S. Главный причиной появления коррозии нате дюралюминиевых корпусах является бездумная и бездарная работа... конструкторов, их создававших.

Объяснению не поддается установка в "Прогрессе-2" скуловых накладок изо нержавеющей стали, палубной усиливающей накладки равно бортовых накладок на транце из черного металла. Изо того но черного металла изготовлены: получи "Прогрессе-4" — бортовые накладки на транце; на "Казанке-2М" — днищевые герметизирующие равно усиливающие транец накладки для каждом изо четырех реданов, а сверху "Амуре-М" — носовой усиливающий угольник, переваливающий в киль.

И теперь со всем сим нам предстоит бороться всю нашу активную, сознательную жизнь.





Ссылка на эту статью на различных форматах

Комментарии к этой статье





Понравилась ли вам сия статья?
33 1 482
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: